以“意大利性”之名，Sabato De Sarno为Gucci找到新航向

割开一道锋利的口子，Sabato De Sarno刷新了大众对Gucci的认知。

 

2015年，Gucci从内部提拔默默无闻的Alessandro Michele接替Frida Giannini成为新任创作总监，由此开启了Gucci神话般的业绩增长期并进入了百亿欧元俱乐部。随后的故事大家也已经熟知，于是Gucci转而从Valentino挖来了Sabato De Sarno。

 

和Alessandro Michele一样，如果不是开云集团在为旗下品牌挑选创意总监时对“冷门人选”的偏好和寻求大胆突破性的选人标准，那么Sabato De Sarno将继续在Valentino担任男女装总监一职，坐在二把手位置上的他或许也不会有走上台前享受掌声欢呼的机会。

 

然而命运就是这么充满戏剧性，在得到开云集团的垂青后，Sabato De Sarno迅速成为时尚界的关注焦点，人们开始讨论这位久居幕后的设计师，讨论他为何能够被开云集团相中。

 

Sabato De Sarno，今年40岁，成长于意大利南部的那不勒斯。在从米兰知名的Istituto Secoli时装学院毕业后，便先后进入了Prada和Dolce&Gabbana担任设计工作。2009年，他加入Valentino，2020年他成为Valentino男女装业务的时装总监。在Valentino工作期间，他是Pierpaolo Piccioli的左膀右臂，所以在他离职的时候，Pierpaolo Piccioli为他举办了盛大的欢送会，并且在22日还现身Gucci秀场以示对“旧日战友”的支持。

 

 

这在时尚界是十分罕见的，毕竟竞品互斥是一条不成文的行业规矩，但由此也能看出Sabato De Sarno的好人缘和善于进行团队合作，这对于一个将要领导更大型的设计团队的“新人”创作总监来说，是一项必不可少的工作技能。

 

而从过往的工作履历来看，Sabato De Sarno几乎只为意大利品牌工作过，且都只供职于设计部门，并未从事真正的创意领导工作。所以这也成为不少业内人士此前认为开云集团太过冒险的依据所在，虽然Sabato De Sarno有将近20年的工作经历，但毕竟他要面对的是一艘年收入达百亿欧元的巨轮，这是一盘更大的全球生意，以往只在二线工作的他要如何掌舵Gucci带领它掉转航线，是外界对Sabato De Sarno最大的疑问。

 

从不闻其名的幕后功臣到空降成为万众瞩目的大牌创作总监，Sabato De Sarno这种有着强烈对比的人生履历恰恰符合了时尚界一贯以来对戏剧性效果的偏好。出于此，外界在对Sabato De Sarno存有疑虑之余也多了许多期待。说实话，Gucci不可能不会知道选择Sabato De Sarno的风险性以及外界的疑虑，但当它执意选择Sabato De Sarno的时候，Gucci想要再度创造戏剧性和彻底改头换面的渴望已经显而易见了。

 

在9月22号晚上举办的Gucci Ancora时装秀上，人们终于得到了明确的答案。即使之前由设计团队主导的2023秋冬男装系列以及2024早春系列已经昭示了Gucci将回归传统经典美学的新路线，但直到Sabato De Sarno首秀的发布，大家才得以看到这条路线的全貌。

 

找回Gucci的意大利性

 

这场大秀原定于在米兰布拉雷区的街道上举办，因为那里不仅保留着上世纪五六十年代的米兰街头风情，也是许多艺术时尚爱好者到访米兰时的必打卡之地，同时培养了空间主义艺术家Lucio Fontana的米兰布拉雷美术学院也坐落于此，后者的艺术理念和艺术作品也启发了Sabato De Sarno的设计灵感。

 

因此选择在布拉雷区街道上走秀，也是他向米兰的城市文化致敬的一种方式。此外在首秀之前，Sabato De Sarno还推出了之后将伴随每个新系列同步释出的《Gucci Prospettive》系列出版物，旨在通过对艺术作品、文学摘录、音乐、电影和时尚的研究整理，来回顾米兰从战后至今文化与艺术的记忆。

 

 

在《Gucci Prospettive》第一卷《Gucci Prospettive n.1, Milano Ancora》中，Sabato De Sarno邀请了普拉托路易吉·佩奇当代艺术中心(Luigi Pecci Center for Contemporary Art)总监、曾任罗马四年展(Rome Quadriennale，2018-2021)策展人的意大利策展人Stefano Collicelli Cagol博士撰写序言，并联合米兰布雷拉美术学院一起，在后者最近的毕业生中挑选了Cristiano Rizzo、Martino Santori、Noura Tafeche和Valerio Eliogabalo Torrisi的作品收录于第一卷出版物中。与此同时，这些作品也于9月19日至23日在位于米兰Via Fiori Chiari 5的限时艺术空间中对公众开放展出。

 

虽然后来天公不作美，Gucci只能临时将秀场转移到位于米兰城郊的Gucci总部Gucci Hub内举办，但从某种意义上来说，不论是一开始选址布拉雷的街道作为秀场场地，还是推出《Gucci Prospettive》系列出版物，都显示了Sabato De Sarno想要强调自己乃至Gucci与米兰这座城市之间的联系，而这种联系恰恰就是建立在双方对米兰乃至意大利文化艺术的高度认同感之上，所以回到Gucci Hub办秀虽是无奈之举，也可以被理解为——符合了Sabato De Sarno想要带领Gucci回到原点找回品牌初心的设定。

 

在秀前接受《Vogue》杂志采访时，Sabato De Sarno对文化认同感进行了解释，他表示将用不断强化的“意大利性Italianity”来作为他掌舵Gucci的策略方向。他说：“Gucci坐拥着丰富的历史传统，是非常具有意大利性的品牌，这包括意大利的工艺、艺术文化、生活品味等等。过去我们可能失去了这个特性，但如今我想把这一特性重新带回来，因此意大利性将是我故事中的一部分。”

 

 

那么究竟何为意大利性？Sabato De Sarno在其灵感簿中给出的线索是：这是一个关乎人生乐趣、激情、个性、人群的故事；关乎真实生活；关乎桀骜不羁的魅力；关乎大胆肆意与自信张扬的个性；关乎当下感受和情绪。从字面意义上看，这些关键词都十分符合外界对意大利文化的想象，所以Sabato De Sarno也试图在系列用这些关键词如实反映出Gucci的意大利性。

 

在Gucci Hub内部空旷的矩形空间内，Sabato De Sarno舍弃了所有的布景装置，只留下一圈顶灯照亮模特前行的秀场动线。干净的秀场和简洁的设计相得益彰，让人们把注意力都放在了设计上面。

 

 

深邃的酒红色是整场秀的线索，这也是Sabato De Sarno进入品牌之后提炼出的首个品牌新标志色彩。秀前，Gucci用印着本次时装秀主题“Gucci Ancora”的白字红底巨型海报“点亮”了包括上海、成都、香港、巴黎、伦敦、曼谷、米兰等在内的全球各大城市的街头。在国内，Gucci还一度把社交媒体平台微博的“发现”页面顶栏改成了写着Gucci Ancora的酒红色皮肤。

 

 

借助Gucci强大的平台资源和广泛的全球布局，Gucci为给Sabato De Sarno首秀造势而进行的这场色彩营销显得尤为壮观，不同于Alessandro Michele时期的“古驰艺术墙”项目，此次全球性的营销活动仅专注于向大众传递单一的色彩信息。恰如Sabato De Sarno曾深度参与的Valentino Pink PP营销项目，后者通过一系列举措，如全部采用高明度粉色设计的时装系列、将全球各地门店都“刷”成粉色等等，成功地将粉色变成继Valentino红之后的第二个品牌标识色彩。

 

基于商业层面的考虑，对单一色彩的放大无疑更能吸引新世代消费者的注意力，在被社交媒体高度影响之后，人们对信息的阅读理解正在变得越发扁平化，Logo印花和色彩这些易于被符号化的元素无疑是促成品牌与消费者进行快速沟通的最直接方式，而色彩则成为了能够在突出品牌风格审美的同时还能实现快速传播目的的重要媒介。鉴于过往Alessandro Michele给Gucci带来的纷繁复杂的风格形象，并未形成一个具有普适性和情绪感染力的品牌标志色彩，所以Sabato De Sarno对这一酒红色的提炼放大无疑更凸显出他对品牌历史遗产的归纳总结能力。

 

 

这种能力在当下的时尚界中尤为重要，因为如今市场对创作总监的要求不再只是能否为品牌带来新的风格，还需要他们在浩瀚的品牌档案中提炼出可被快速接受、解读和记住的元素，再将之进行放大，即便这可能会造成对品牌历史信息的过度简化，但对于Sabato De Sarno来说，这恰恰是他重新点燃市场对Gucci热情的关键一步。

 

事实上，酒红色一直都存在于Gucci世界中。Sabato De Sarno认为，酒红色是品牌重要的设计遗产之一，不论是当年Tom Ford为Gwyneth Paltrow设计的那套酒红色天鹅绒套装，还是Guccio Gucci先生曾经工作过的伦敦Savoy酒店内的电梯墙壁内饰，抑或是品牌首款Jackie手袋的红色内衬，都能见到酒红色的身影，如今他将之提炼出来，也意为让人们重新审视Gucci的深厚历史传承以及经典的设计创造。

 

回归日常实穿主义

 

在系列中，酒红色定格在了模特们脚上的厚底鞋、超短裤、收腰剪裁的西装外套和A字廓形的One Piece连衣裙等单品上，开场长款西装外套搭配低胸针织衫和超短裤的造型则奠定了整个系列的简洁实穿基调。

 

 

不过系列发布之后，有关Sabato De Sarno太过保守的负面评论在各大社交媒体上蔓延，人们认为这个系列太过简单，One Piece的连衣裙上几乎找不到可供炫技的剪裁感，过多的基本款单品也无法体现出造型的层次感。客观来讲，这个带有上世纪六七十年代复古风格的系列相较于以往确实简单了很多，但这正是Sabato De Sarno的首要任务，对他而言，目前的重点不是创造出多么具有开创性的品牌形象，而是如何扭转品牌在Alessandro Michele时代留下的“刻板印象”。

 

其次需要指出的是，Gucci的品牌发家史并非起步于时装，所以它不会像Balenciaga或是Saint Laurent那样有太大的历史包袱，比如需要时刻强调品牌创始人的剪裁精神。即便是在Tom Ford时期，他所赋予Gucci更多的也是一种精心营造之后的整体形象，性感、强势、纸醉金迷，在设计上他也并没有过度强调廓形。因此面对首要任务，Sabato De Sarno需要先把Gucci拉回到现实中来，让时装跳脱出精英阶层的专属性，转而将其放置在更广大的大众叙事语境中，进而令Gucci的时装获得更强大的生命力。换句话说，这种“生命力”就是获得年轻世代消费者的青睐，每个人都能在这个系列中找到符合自己个性的设计。

 

 

Sabato De Sarno在秀前媒体采访中也明确表示：“我不想展示晚装。在我眼中，Gucci更多的关注于日装，而我也非常喜欢外套，比如大衣或者厚呢短大衣。我的目标是通过这一独特设计的系列传达一种美学概念，既要秉承Gucci悠久丰富的传统，又契合我个人化的审美理念。”

 

 

于是，灰色宽松卫衣和超短西装裙的混搭、拉链运动外套搭配深红色GG压纹图样漆皮及膝裙的造型展现出了Sabato De Sarno对日常穿衣的深刻理解。领口敞口让系带肆意飘荡的白衬衫则让人感受到意大利南部地中海度假的慵懒氛围，当然系列中也不乏展现品牌工艺的设计细节，比如贯穿系列始终的水晶装饰，它或装点于A型无袖上衣上，或点缀在长裙上的飘逸流苏中，恰如Gucci《寰宇古驰》典藏展中“苍穹殿堂（Duomo）”展厅所展现的那样，Gucci宇宙向来星光闪耀。简洁的连衣裙上精准的公主线、深V领口以及西装外套和超短裙的造型，则将Tom Ford时期的性感形象进行了更为简洁化的诠释。

 

 

通过从日常实穿主义出发而创作的这一系列，Sabato De Sarno将“意大利性”包装得更加真实。如果说时装是重新强调Gucci“意大利性”的直接媒介，那么系列中的配饰包袋系列则直接关系到品牌实现这一叙事背后的商业目标。Sabato De Sarno在秀前已经透露到他会对经典的Jackie系列手袋进行重塑，就这一系列来看，他在原有的Jackie系列手袋造型上加入了更丰富的材质、色彩以及立体装饰。近年来，Jackie系列手袋一直是品牌包袋矩阵中的一款热门单品，如今针对它进行的“升级”，也是为了能够激发出Jackie系列手袋的更大商业潜力。此外，同样脱胎于品牌经典元素马衔扣的Gucci Horsebit Chain手袋也被赋予了更多元的新面貌。

 

 

仔细观察，我们便能看到Sabato De Sarno在时装和包袋的设计上，对品牌传统的强调和全市。面对处在迷茫期的Gucci，找回和重申经典，无疑能帮助Sabato De Sarno校准好Gucci的前进方向，因为在当下复杂多变的市场环境中，消费者正对有历史和经典的品牌展现出更大的兴趣，强调品牌自身的高端属性才能打动越来越精明的消费者。

 

Ancora的回溯和展望

 

最后回到这场秀的主题“Ancora”，这是一个意大利词语，意为“再次”。使用这个词，是因为Sabato De Sarno想要让人们再次爱上Gucci，再次对Gucci产生渴望。Sabato De Sarno表示：“Ancora有很多层意涵，它的意思是再次，但它也可以有更私人的意思；它不是指你失去的东西，它是你仍然拥有、但渴望着更多的东西，因为它能让你快乐。”

 

在8月5日，Gucci发布了由Sabato De Sarno首度领衔创意指导的高级珠宝大片。大片由超模Daria Werbowy演绎。作为千禧年之初最受欢迎的超模之一，Daria Werbowy却在2013年宣布隐退。直到收到多年好友Sabato De Sarno的邀请，她才重出江湖。Sabato De Sarno在其个人Instagram贴文中写道：“Daria，我们在2003年一同进入了时尚行业，如今在这全新冒险的起点，还有你与我并肩前行”，同时，他还放上了一张两人在20年前的合照。邀请共同见证了各自职业起步阶段发展历程的旧日好友回归，某种意义上也是Sabato De Sarno再次找到自己热爱时尚的初心。

 

 

而对于我们这些外人而言，“Ancora”则可以是在对过往进行回溯的同时，利用更私人化的视角来重新点燃Gucci的吸引力。即使现在还没办法从商业层面明确判断Sabato De Sarno首秀是否获得了消费者的认可，但正如系列灵感人物之一Lucio Fontana，在1960年创作的那副标题为《Attese（等待）》上的那道口子，如今Sabato De Sarno也在Gucci Hub中撕开了一道锋利的口子，光正从外面照进来，照亮并明确了人们对Gucci的新想象。