这一季时装周：一切平庸皆事出有因，一切惊喜都弥足珍贵

如果从2月中下旬的米兰和伦敦时装周算起，到3月11日巴黎时装周的结束，2025年的这一季时装周持续了将近一个多月的时间。也许是人们在现实世界动荡环境下的神经急需被安抚，这一季时装周也被赋予了更多惊喜期待。

随着绝大部分奢侈品集团都陆续了公布去年的全年业绩财报，体现在数据层面上的复苏信号并未能满足人们对市场恢复速度的期待。在这个阴郁绵延的周期中，品牌维持增长和转型将变得更难，行业的分化现象也更加突出。

因此每一位距离行业核心位置或远或近的利益相关者都试图从这一季时装周中找到某种关于行业未来的确定性，以此来安慰或鼓励自己继续保持对这个行业的热情，继续相信它仍拥有为人类造梦并以此创造商业奇迹的能量。

然而事实却是，本季时装周不但没有给予外界足够的能量，反倒给业界内外一个认真的提醒：每个正经春天的到来都伴随几次倒春寒，我们仍需要韧性和耐心。

首先，本季时装周的声量和规模都变小了，不仅多个品牌缺席，品牌们的秀场规模也都有所缩水。其次，能够带来视觉冲击力和令人为之兴奋的设计正在集体消失，能够引起大家关注讨论、即便是表现两极分化的时装秀也越来越少，取而代之的四平八稳的“保守化”设计，而这也反映出当前时尚行业的平庸现状。在商业压力面前，设计师们只能小心翼翼，开始自缚手脚而主打安全牌，于是，“求稳”和“保守”成为了这一季时装周的整体观感。

以Louis Vuitton为例，这个全球最大的奢侈品牌似乎也需要开始考虑预算问题，其最新的25秋冬秀场规模就较以往有明显缩水。

该秀场选址于巴黎北站边上的“北方之星”（L’Étoile du Nord）火车站，以此契合品牌的旅行精神，Nicolas Ghesquiere则继续他在未来感廓形和古典主义美学上面的融合实验。尽管该系列得到了广泛好评，但明显缺乏具有话题度的单品和设计，而且整体上也与往季相差不大，换句话说，就是人们对Nicolas Ghesquiere掌舵下的LV女装已经没有太大的新鲜感，反倒是秀场的周边新闻如看秀明星更吸引大众的注意力。