除了头版头条，Alessandro Michele还能为Valentino带来什么？

Alessandro Michele入主Valentino的官宣发生在3月底，距今不足三个月。按照“新总监以（春夏/秋冬）主系列为品牌开启新时代”的行业常规，人们原本并未期待在6月中旬就看到Valentino的新面貌的揭晓。然而历经两年沉寂历练归来的Michele，仍未改常规挑战者本色。

6月17日，米兰男装周的最后一天，Valentino毫无征兆地发布了由Alessandro Michele设计的首个系列。这个名为“Avant les debuts开始之前”的2025早春系列，共有171个造型，单品涵盖了男女成衣、新款皮具包袋、鞋履、丝巾配饰等品类，完整覆盖了Valentino已有产品系统。

入职不过两个半月就完成了一个完整度极高的新系列，足以见Alessandro Michele创意生命力的旺盛。相比Michele的火力全开，Valentino为新系列所做的造势工作却极为精简，除了高清图片，没有预告、没有广告大片，也没有帮助他者理解Michele想法的官方阐述。

而就是这样一个轻巧的外场操作，成功从男装周抢走了人们的注意力。谁让人们对于“Kering+Valentino+Alessandro Michele”这个组合的好奇心和期待值已经临近爆表水平了呢？

在仅有的两个媒体对谈中，Michele讲述了他在过去两个月里的一些感受和想法，他说自己完全沉浸在Valentino丰富的历史档案之中，感受到了前所未有的化学反应。

于是在这个系列中，人们看到了Alessandro Michele向品牌创始人进行的致敬。他在设计上大量融入了Valentino Garavani的经典设计，比如饰有V字Logo的四口袋象牙白长大衣、点缀着珍珠项链的佩斯利印花连衣裙、搭配着短款夹克的连衣裙套装以及蕾丝刺绣薄纱长裙等等。

但在男装部分，Alessandro Michele则延续了自己对展现性别流动性的偏好，把1970年代的复古嬉皮士风格与学院风格相结合，一举颠覆了以往Valentino男装利落绅士的形象。如果说Pierpaolo Piccioli塑造的Valentino男士是心中保有诗歌理想的富贵闲人，那么Alessandro Michele的Valentino男士则更像是以诗歌为生的行吟艺术家。

所以整体上看，这171个造型确实大量展现了品牌创始人的经典设计元素，也洗掉了前任创意总监Pierpaolo Piccioli的痕迹，但相较于Piccioli对品牌基因里那些廓形、剪裁、纹样和颜色等高级时装屋标志性元素的继承和发展，Michele更在意对自己的表达。

如果不是某些单品上出现的显眼的V字Logo，人们很难一眼便将这个系列与惯有认知中的Valentino联系在一起，却更多被唤起了对Michele时代的Gucci的记忆。尽管因为上世纪六七十年代的Valentino实在太遥远以至于人们几乎忘记了它早期的模样，但人们仍无法不再深想一步：一个Alessandro Michele风格和旧Gucci印记如此明确的新Valentino，会是一个有效的试水？

Valentino是以时装起步的高级时装屋品牌，创始人Valentino Garavani凭借高定作品让品牌在20世纪的时尚界站稳了脚跟，Pierpaolo Piccioli的长期带领又让品牌持续产出受到广泛赞誉的高定系列，高超技术支撑的成衣体系和诸如铆钉、粉色等标志性元素，品牌一步步发展壮大的进程也走到了需要蜕变的时刻。

2023年，奢侈品行业整体性遭遇市场挑战，Valentino的业绩和利润分别录得5%和18%的跌幅至13.5 亿欧元和9900万欧元。10亿欧元出头的收入规模远不能满足其背后资本的期待。

也是在这一年的7月，开云集团宣布以17亿欧元现金收购Valentino 30%股份，其余70%股份仍保留在原业主Mayhoola手中。但在开云与Mayhoola的协议里还包括一个关乎三个企业未来的条款：开云拥有最迟于2028年收购Valentino 100%股权的选择权。从这个条款留下的可能性来分析，Valentino在接下来三四年里的业绩表现，将决定它的最终归属。

Valentino董事长Rachid Mohamed Rachid此前在接受采访时曾断言“Quiet Luxury安静奢华风格”即将退潮，风格大胆的设计将再度卷土重来，Valentino也将因此进入全新篇章。显然，Valentino寄希望于能够在Alessandro Michele的风格以及时尚潮流轮回的共同推动下实现跃升。

但别忘了上一个时尚周期很大程度上是由Alessandro Michele所发起的，那些繁复的元素堆砌、浓厚的复古风格、低饱和颜色的碰撞以及无处不在的嬉皮士元素，确实帮助Gucci进入了百亿欧元俱乐部，但也在后期让品牌的业绩陷入停滞。

与此同时，时移世易，在依旧渴望时尚和消费能力收缩的矛盾作用下，人们的偏爱越来越转向经典款和性价比，这才促成了静奢风品牌和它的平替们的走红。如今要想在时隔不到五年的时间内让一个已经落潮的风格取代另一个更符合消费者现实需求的风格，这并不是一件容易的事情，因此也并不适合成为一个稳定发展品牌实现爆发性成长的全部希望所在。

至于Alessandro Michele个人，事业粉们对这位明星设计师的感性期待是看到经过两年时间沉淀的他会如何在坚持自我的同时，在新的平台上实现作为艺术家的自我更新和作为打工人的职业能力蜕变。毕竟在当下的时尚业界，不能成为业绩推手的设计师不算顶级艺术家。

然而在Alessandro Michele的Valentino首秀中，大家并没有看到这一点。因此，这个早春系列看似回答了人们的好奇，却也开启了人们对“九月会有什么不一样吗”、“新Valentino能不能好卖”、“Michele会变吗”种种可能性的新一轮好奇。

在对这个早春系列之于Valentino的意义的讨论之外，也有好事者横向联系，将这个系列视为Valentino与Gucci之间的引战动作。

基于两个品牌之间在资本结构和创意总监变动的复杂纠缠，这种颇有阴谋论色彩的猜想看似有充分依据：

1、Valentino这个系列发布时间距离Gucci 2025春夏男装秀开始仅有几个小时，“抢先一步”意味十足；

2、Michele与Gucci的分手非常突然，“闹掰”意味十足；

3、Gucci现任创作总监Sabato De Sarno的上一份工作在Valentino，是Pierpaolo Piccioli的左膀右臂，“前任”意味十足；

4、Valentino有30%的股份被Gucci母公司开云集团持有，Michele入主Valentino，“熹妃回宫”意味十足。

在这些过往纠缠的基础上，Michele又把自己曾经成就Gucci业绩辉煌的设计风格完整带到了Valentino（甚至直接把对Gucci1995手袋的设计给了Valentino），也难怪会有人做出各种想象。

但Valentino与Gucci之间真的需要一场面对面的硬刚吗？答案是否定的。

首先，两个品牌的生意体量差距极大。体量决定着品牌在日常运营管理和发展规划中的诸多现实差别，例如不同的短期目标、营销策略、扩张节奏、试错成本等等，因此，在商业理性思维的框架里，二者不具备直接的可比性。

举一个更通俗的例子，在拳击运动里，不同身高体重的选手会被严格分组在所属量级里比赛，永远不用出现56公斤级选手与90公斤级选手同台对打。

其次，尽管早春系列只是一个预告或者试水，未来Valentino的新面貌如何仍至少两个主要系列来确定，但Sabato De Sarno已经为Gucci建立了新的风格框架。

在6月17日发布的最新男装系列里，Sabato De Sarno对Gucci新男装形象进行了完整诠释。镶钻衬衫、流苏长款Polo衫、超短裤与夹克的组合，等等这些造型都传递出系列的夏日度假氛围，裤装以及大衣的结构廓形则展现了Sabato De Sarno的剪裁功力，这也是他在所有系列中都力求呈现的核心主题，即让Gucci的形象变得简约、自由且具有高级时装的风貌。

二者之间的差异已经不再需要赘述。就算Michele把自己的死忠粉从Gucci带到Valentino，但这些人已是Gucci在决定与Alessandro Michele分手时就做好失去他们的心理准备的人群。

Gucci和Valentino都已经各自翻篇向前走，从这新一季男装作品和舆论形式来看，Gucci的正面硬刚对手更可能是风头持续强劲的Prada。

尽管开云集团只掌握30%的Valentino股权，但因为Mayhoola集团在全球时尚产业语境里的话语权实在不够高，人们已经习惯将Valentino视为开云旗下品牌。一直以来，集团旗下的几个时尚品牌都有着各自专属的、个性鲜明的品牌形象和发展节奏，Balenciaga从来不与Saint Laurent抢夺消费者，Qeelin与Boucheron各自安好，而Kering Eyewear则为集团旗下所有品牌制造和销售眼镜产品，由此可见开云集团从来不是一个内部养蛊的公司。

归根到底，新Valentino不是也不会成为旧Gucci的复生。这种独树一帜的繁复浪漫是Alessandro Michele的个人标志，如今它随着Alessandro Michele来到了Valentino。随之而来的，可能还包括在过去两年里不断怀念Michele鲜明风格的死忠粉们，以及乐于用“新Valentino加身”来彰显自己消费能力和先锋姿态的时髦人士。

但依靠小众人群永远无法撑起20亿+甚至更高的生意目标，Alessandro Michele在Valentino的生涯任重道远。