CEO成批履新——奢侈品行业攻克周期的第几步？

通常被视为“长期主义代言人”的奢侈品集团，如今却变得反复无常，虽然这不是一个健康状态，但在业绩导向的驱动下，放手一搏或会是一个重要的突破口，比如LVMH集团今年对第二梯队品牌高管团队的洗牌，就透露出集团想要解决第一和第二梯队品牌之间发展不均衡的问题。

此外，历峰集团旗下多个珠宝腕表品牌今年以来也发生了一连串的高管调整，他们或得到升职或被调任，为的是稳住核心业务目前并不算强劲的增长势头。

而开云集团在面对远落后于竞争对手的业绩表现时，从2023年就已经开始重新调整并明确集团的管理层结构，例如提拔时任Saint Laurent CEO Francesca Bellettini为集团副首席执行官。

今年，其核心品牌Gucci的临时首席执行官Jean-François Palus正式转正，并进一步明确了Francesca Bellettini的具体职责范围，后者将在担任集团新职位和YSL品牌CEO的同时，与Jean-François Palus合作为Gucci建立更强大的品牌管理团队。

可以看出，奢侈品集团们在逐利性面前往往会表现出更为大胆激进的态度。高管人事变动直接关乎集团的战略调整和未来的策略走向，如此频繁大规模的调兵遣将，是否能如它们所愿的那样推动集团和品牌实现强劲增长、穿越行业周期实现增长或是让集团平稳度过市场动荡，这是一个需要再假以时日才能看到答案的问题。

在ConCall看来，这一波奢侈品集团的密集高管换帅，与其说是让人们看到高管们自身职业命运的不确定性，不如说更多的是暴露了这些公司正在面临的发展困境。

在这其中，尤以LVMH集团和历峰集团的高管变动最为频繁。以下是ConCall列出的来自这两家集团的高管人事变动以及变动背后所反映出的问题。

今年一月初，Bernard Arnault的第三个儿子Frédéric Arnault获得提拔，成为LVMH集团钟表部门CEO，统管Hublot宇舶表、TAG Heuer泰格豪雅和Zenith真力时三个腕表品牌。

随着Frédéric Arnault的职位调整，该部门的两大腕表品牌也发生了管理层变动：原真力时首席执行官Julien Tornare转任泰格豪雅品牌首席执行官，空出来的Zenith CEO一职则由曾在历峰集团旗下腕表品牌沛纳海担任首席商务官的Benoit De Clerck担任。

紧接着在6月，Frédéric Arnault在被任命为家族控股公司Financière Agache的董事总经理，同时他还将担任Financière Agache的董事会成员。Financière Agache是一家由Arnault家族控制的有限合伙公司，后者拥有这家公司三十年不可动摇的控股权，通过这家公司，Arnault家族将可以长期持有LVMH集团48.18%的股权和63.17%的投票权，换句话说，Financière Agache间接成为了LVMH集团的实际管理者。

此次任命，让Frédéric Arnault同时兼任了集团业务部门和家族业务的一把手角色，这也使得Frédéric Arnault成为Bernard Arnault接班人的可能性大增，至此，Bernard Arnault的儿女们都进入了集团和董事会担任重要角色，他们各自所负责的业务部门也不尽相同，Bernard Arnault接班人的竞争格局已经清晰起来。

7月18日，Frédéric Arnault宣布对部门品牌高管进行调整。自9月1日起，Julian Tornare将接替Ricardo Guadalupe成为Hublot新首席执行官，后者则转任品牌名誉总裁一职。

BVLGARI宝格丽腕表部门董事总经理Antoine Pin则接替Julian Tornare，成为TAG Heuer新首席执行官。Julian Tornare和Antoine Pin均凭借过往的管理经验和商业成绩而获得了Bernard Arnault的认可，此番调动正反映出集团想要延续他们过往的成功经验，以推动TAG Heuer和Hublot的更快发展。

此外，LVMH集团在6月还宣布收购了瑞士奢侈腕表品牌L'Epée 1839母公司Swiza，虽然做艺术钟表的L'Epée不会给LVMH带来多大的业绩效益，但其专业背景仍能大大增加其钟表部门的综合实力。

除了腕表业务，LVMH集团的珠宝部门虽有宝格丽和蒂芙尼这两个大牌，但相比于历峰集团拥下唯一能在腕表领域与劳力士一较高下的高珠品牌卡地亚，以及近年来呈快速增长趋势的Buccellati、Boucheron和梵克雅宝，LVMH集团的珠宝品牌矩阵竞争力并不算强，因此提振两大品牌之外的其他品牌十分必要。

4月，LVMH集团旗下高级珠宝品牌Chaumet宣布任命Charles Leung（梁守善）为新任CEO，接替自2014年上任的Jean-Marc Mansvelt。和Chaumet同属于LVMH集团的法国珠宝品牌Fred在Charles Leung的领导下，在中国市场实现了迅速扩张，门店网络目前已经达到27家。

Charles Leung走后，他在Fred的CEO一职则由Vincent Reynes接任。Vincent Reynes在加入Fred之前，曾在宝格丽效力了22年，其最近职务是自2022年起担任的宝格丽日本市场的总裁兼首席执行官。

7月18日，宝格丽宣布晋升现品牌市场与传播副总裁Laura Burdese担任新设立的副首席执行官一职，未来她将负责宝格丽的珠宝、手表、香水和皮具业务。此外在4月份，宝格丽还宣布任命希腊设计师Mary Katrantzou出任品牌首位皮具与配饰创意总监。如此一来，选择强化自己手袋配饰业务的宝格丽将对同样拥有手袋配饰、香水业务，对在硬奢领域拥有龙头地位的卡地亚造成更大威胁。

在当前奢侈品行业整体放缓的背景下，已经在软奢领域充分渗透并且通过业绩增长证明其策略成功的LVMH集团需要强化自己在珠宝腕表领域的实力，以拉近自己与头号硬奢竞争对手历峰集团的距离。

除了珠宝腕表业务，LVMH集团还有一个十分突出的问题就是需要改变目前LV和Dior两家独大的局面，让中小规模的第二梯队品牌发挥出更大的商业潜力而成为集团新的增长动力，尤其是不温不火的Fendi和潮流化失败的Givenchy。

首先在今年1月份，LVMH集团宣布此前在LV担任董事长兼首席执行官长达十年的Michael Burke接替集团另一位肱骨之臣Sidney Toledano成为集团时尚部门新任CEO，统领Celine、Givenchy、Fendi、Loewe、Patou、Pucci、Kenzo和Marc Jacobs在内的奢侈品牌。而Sidney Toledano则离开LVMH集团执行委员会，转而担任集团主席Bernard Arnault的顾问。

曾在欧莱雅集团任职超过20年，并在2019年加入LV担任时尚与皮具战略总监的Pierre-Emmanuel Angeloglou则成为Michael Burke的新副手，担任集团时尚部门的董事总经理，具体负责Kenzo、Marc Jacobs、Pucci和Stella McCartney这几个小型品牌。

随后在5月份，Pierre-Emmanuel Angeloglou被任命为Fendi的新任CEO，接替Serge Brunschwig，而他在集团时尚部门的职位和职能仍将保留，Serge Brunschwig也会继续在LVMH工作，但新职位暂未宣布。

如果仅从在LVMH集团内的职业履历来看，相比已经在Fendi品牌首席执行官岗位上坐了6年之久的Serge Brunschwig，Emmanuel Angeloglou仍算是“新人”，因此这番新人取代老臣的任命，也越发凸显了LVMH集团对Fendi品牌的关切力度和急切程度。

根据汇丰银行的估算，Fendi在2023年的收入约为24亿欧元，营业利润超过5亿欧元，是位于Celine之后的集团第四大品牌。作为一个有着高奢基因的品牌，Fendi这样的成绩显然并不能让Bernard Arnault完全满意，而且目前集团对两大头部品牌LV和Dior的依赖程度已经太高，因此当Bernard Arnault急需对第二梯队品牌进行调整、以制造出更多能够迈入五十亿乃至百亿收入俱乐部的品牌时，Fendi便成为了他注意力聚焦的首选。

另外一个需要动刀的品牌则是Givenchy。

7月，Givenchy昨日宣布任命LV前高管Alessandro Valenti担任新设立的CEO一职。自从去年12月原创意总监Matthew Williams离职以来，Givenchy就一直处在群龙无首的状态中。鉴于Givenchy此前的潮流化转型以失败告终，因此Alessandro Valenti上任需要攻克的首个难题就是为品牌找到一位既能重振品牌潜力，又能实现品牌美学与商业上的平衡的设计师。但面对不景气的奢侈品市场来说，这项任务目前看来颇具挑战性。

此外，还有Kenzo和Berluti。

新创意总监Nigo似乎还未带领Kenzo实现质的飞跃，过去一段时间中的风格摇摆使得品牌无论是在集团内部还是在市场上，定位都十分模糊，它既不算是纯粹的潮牌也难以称之为奢侈品牌，加上转型初期就遇到市场放缓，Kenzo的起飞之路堪称艰难且阻。

而Berluti虽然在Kris Van Assche离职之后便不再任命新的创意总监，但品牌作为集团内部唯一的高级男装品牌，其在男装市场中仍拥有一席之地，面对所谓“老钱风”的流行以及像杰尼亚和Brunello Cucinelli这样的传统男装品牌在潮流推动下的迅速增长，Berluti需要一改以往的低调作风，而从此前LV任命Pharrell Williams以及Kim Jones为Dior男装带来的商业成功也可以看出，LVMH集团有意挖掘出自己男装业务的更大潜力。

于是，自2012年就开始担任Berluti首席执行官的Bernard Arnault大儿子Antoine Arnault宣布卸任，但会留任品牌董事会主席，而原Chaumet首席执行官Jean-Marc Mansvelt则成为品牌新CEO。此次调整是4月份集团高管调动的一部分，同样反映出LVMH想要发力第二梯队品牌的决心，另外也有消息人士透露，LVMH集团高层有意与Nigo续约，以稳定Kenzo品牌的发展。

7月16日，历峰集团发布截至6月30日的2025财年一季度业绩报告。按固定汇率计算，历峰集团期内收入同比仅录得1%的涨幅至52.62亿瑞士法郎，而去年同期则增长了19%，不过这一数字仍符合市场预期。

按品牌部门来看，Cartier、Van Cleef & Arpels等品牌所在的珠宝部门在除亚太市场之外的其他市场均实现增长，期内总收入同比增长4%。

江诗丹顿、积家等品牌所在的专业制表部门收入同比下滑13%，虽然历峰集团指出旗下制表品牌在美国和日本市场表现突出，但中国消费者对待高单价腕表越发谨慎的态度仍使得该部门延续了自去年以来的下滑趋势，去年该部门的总收入同比下滑3%。

Alaïa和Chloé的所在其他部门收入同比增长6%，主要受到Alaïa持续的增长势头以及收购Gianvito Rossi品牌所带来的收入增长的推动；值得注意的是，本次财报还以“停止运营”的名义公布了YOOX NET-A-PORTER财务数据，其销售额同比下降了15%。

从财报数据可以看出，相比于持续增长的珠宝业务，历峰集团专业制表部门本季度的表现仍维持了下滑趋势，甚至以往不赚钱的软奢业务也开始增长了，因此这不禁让外界对其制表部门的长期盈利能力感到担忧。

历峰集团不是没有意识到这个问题，但面对市场环境的快速变化，集团主席Johann Rupert延续了他过往的保守做法，选择内部调动以稳住珠宝业务的优势。

首先在5月底，Johann Rupert宣布提拔原Van Cleef&Arpels CEO Nicolas Bos为集团首席执行官。在Nicolas Bos的带领下，Van Cleef & Arpels近年来实现了快速的发展。

随后在本月初，Johann Rupert又调走原江诗丹顿CEO Louis Ferla到有着“集团业绩发动机”之称的Cartier担任新CEO，原Cartier CEO Cyrille Vigneron退休离开公司，而原积家CEO Catherine Rénier则接任Nicolas Bos成为Van Cleef & Arpels新CEO。

经过这么一番变动，江诗丹顿和积家两个制表品牌的一把手位置便空缺了下来，加上不久前转投Dior成为品牌副总经理的原万宝龙CEO Nicolas Baretzki，历峰集团目前已有三个重要品牌没有CEO。

从业绩角度来看，Louis Ferla和Catherine Rénier能够得到提拔，很大程度上就是因为他们在原品牌上做出了成绩，于是获得了Johann Rupert和原同僚Nicolas Bos的器重，让他们转到卡地亚和梵克雅宝，为的就是能够延续这两大品牌的增长势头。

而空出来的腕表品牌一把手位置以及下滑的部门业绩，则进一步暴露出历峰集团两大业务部门——腕表和珠宝之间的差距正在拉大，这对它来说，绝不会是一个好迹象，因此拉平各个部门之间的差距和稳住珠宝部门的优势将是历峰集团目前的当务之急。

由此可以判断，历峰集团的高管人事任命大戏还远没有结束。

回到奢侈品行业频繁的人事变动，在不同的发展阶段，管理层的职能重要性虽然不尽相同，但要实现集团、品牌的稳定发展，一个具有连贯性的、切实可行的战略输出要比不断变换策略方向有用的多，而这则需要一个稳定的管理层来实现。