当我们热聊“人事变动”时，我们到底在聊什么？

“时尚人儿”们总是热衷于使用“一个时代结束”、“新时代开始”这样的词组，希望以此为这个产业发生的事情增加些历史的厚重感或未来的星辰大海感。

尤其是当重要品牌发生了关键人事变动，比如高管和创意总监，就会有条件反射般的舆情讨论：品牌要变天了？

但如果抛开时尚产业所独具的魅力光环，这些人事变动其实不过是一家公司在日常经营管理和发展过程中非常常规的行为，这个行为发生和其目的都是为了要解决公司存在的问题从而让自己更好地发展。

所以当我们讨论一家公司尤其是头部品牌公司高管发生变动时，吃瓜、想象、断言……都不是不行，但终究要回归商业智慧这个出发点和目的地。

比如近期发生的一系列人事变动。

10月8日，Gucci宣布提拔现任品牌副CEO Stefano Cantino为新任CEO，接替临时CEO Jean-François Palus。任命将从明年1月起生效，他将向集团副CEO Francesca Bellettini汇报工作，同时加入集团执行委员会。

在加入开云集团之前，Stefano Cantino曾长期供职于Prada集团，是集团执行董事长Patrizio Bertelli重要的“军师”，主要负责传播和销售战略方面的工作。随后在2018年转投LV，开始负责品牌形象传播和管理。

值得注意的是，Stefano Cantino在LV的时候，品牌正处在快速上升期，营业额已经迈入百亿欧元俱乐部。时任CEO Michael Burke在Stefano Cantino的辅佐下，不仅让LV在男女装业务上获得更大成功，还在高级珠宝、智能手表、餐厅、家居系列等业务上实现了进一步的拓展，通过这些市场举措，LV巩固了一个以皮具起家延伸至包括时装在内的全品类奢侈品牌的合理性，同时也帮助了LV如今仍稳坐全球最大奢侈品牌的位置。

在Prada集团和LV的成功经验，让Stefano Cantino能够脱颖而出实现“转正”。Francesca Bellettini在声明中就表示，加入品牌已经一段时间的Stefano Cantino，将可以通过他在Prada和LV的管理经验，带领Gucci实现新的愿景。

然而从现实来看，转正的Stefano Cantino只会压力更大，因为Gucci的转型速度仍差强人意。

根据开云集团发布的截至6月30日的2024财年上半年财报显示，期内集团营收同比下滑11%至90亿欧元，占集团收入超过三分之二的Gucci品牌营收则同比大跌20%至41亿欧元。

业绩迟迟没有起色也是Jean-François Palus出局的主要原因。曾是开云集团董事总经理的他，在2023年接替Marco Bizzarri成为临时CEO，任内大力支持了Sabato De Sarno对品牌的革新措施，并持续优化品牌内部流程和提升品牌的价值定位。

虽然集团对Jean-François Palus的期许，主要是帮助品牌实现平稳过渡，但品牌业绩的持续承压，也开始让外界对Jean-François Palus的品牌运营能力产生怀疑。

不过，产品和创意才是能否让Gucci重新点燃市场热情的关键。

在刚刚过去不久的2025春夏时装周上，Sabato De Sarno带来他的第四个女装系列。秀场选址于米兰三年展博物馆，灵感源自1960年的黄金岁月，所以复古、结构感、优雅和现代是本季的关键词。

H型廓形的灰色拉链夹克搭配宽松同色西装裤和白色运动鞋的造型作为开场，几乎奠定了整个系列的简洁实穿基调，深V连身短裤、吊带连衣裙、Ancora红的金属颈环长裙和皮革机车夹克，以及皮革双排扣风衣，则突出了1960年风格中非常标志性的两个特质，即结构感和现代摩登。此外，Sabato De Sarno还带回了品牌经典的Flora印花，让其成为头巾的印花图案，增加了系列的复古氛围。

配饰部分，包袋皮具和鞋履均有相当出色，细节上也能看出Sabato De Sarno想要强调Gucci身份信息的小心思，比如双G Logo的反复出现、马衔扣在配饰上的运用等等。

但客观来讲，这些需要细看才能发现的丰富细节并不足以扭转外界普遍对该系列平淡无味的评价，尤其是那些流苏、亮片装饰以及风衣上的花朵压印，如果没有模特腰间露出的双G腰带作为提醒，几乎很难与Gucci品牌挂钩。

虽然从他上任后采取的简洁风格和强调剪裁工艺的路线受到了高层和外界的肯定，但产品连贯性不足和品牌身份不够明确，却也是Sabato De Sarno如今还未攻克的两个问题。

因此从这点上来讲，Gucci光是换高管和寄希望于在市场营销方面有丰富经验的Stefano Cantino来重燃品牌市场热度，显然还不够，产品创意仍是最重要的增长推动力。

Gucci并非没有意识到这个问题。上个月初，一封由Sabato de Sarno发出的内部邮件就确认，品牌已对设计部门进行调整，聘请多位来自竞争品牌的创意人才加入Sabato de Sarno的团队。

其中，前Dior男装皮具业务主管Ian Waller将负责Gucci涵盖秀场和常规系列的男士皮具产品，在加入Dior之前，他还曾在LV担任过五年的皮具和配饰系列设计师，随后在LVMH集团另一品牌Berluti担任皮具和配饰系列主管。 

Sabato de Sarno的前同事、在Valentino供职超过15年的Giovanni Battista Orsi将负责开发男装主系列和男性明星合作项目。此外，曾在另一意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana担任品牌顾问的Michele Romano则将与Gucci女装设计团队进行密切合作。

此番人员调整显示出Gucci想要进一步提升自己的创意势能的决心。但具体能否实现期望，则要看品牌接下来在新系列上面的表现。此前Gucci已在2022年为自己制定了双支柱产品模式，即由展示创意和创新的时尚系列和利用品牌档案而设计的永恒系列，但这一模式要像顺利运转起来，关键还要看创新系列是否足够吸引人，这是让消费者重新走进Gucci门店购物的基础。但从市场反应来看，消费者还没有被吊起欲望，这固然有大环境的影响，但更重要的是产品吸引力不足。

另外，随着新CEO的上任，外界也开始猜测Stefano Cantino是否会换掉Sabato de Sarno。因为通常来说，新CEO上任总会寻找新的创意首脑来帮助自己实现新制定的愿景。

尤其是在行业整体放缓的当下，关于大品牌创意总监的去留变动传闻已经到了一个满天飞的地步。甚至有一些所谓的“媒体”还颇为不负责任地给出了预测，比如说John Galliano已经确定不再与Maison Margiela续约并将回归LVMH集团，重新加入Dior或是转投Fendi，但事实上，OTB集团还没有官宣John Galliano的去留结果，甚至还有传言说Maria Grazia Chiuri将去Gucci。

这些看着相当唬人的传闻在真正的行业人士看来，要么就是一笑置之，要么就是会心一笑，但鉴于这些光环下的大品牌和明星设计师，这类传闻实在是太能在社交媒体上吸引流量了，因此大家依旧会乐此不疲地对转发报道这些传言。

但从真正的商业理性出发，这些所谓的内幕消息或是预测，其实更应该被当作一种市场情绪调剂品，毕竟时尚行业很大程度上就是靠着这些喧哗和热闹去制造自己的吸引力的。

花旗分析师Thomas Chauvet此前曾针对Burberry更换CEO的事情作出评价，他指出大公司在战略层面往往很难轻易发生变动，换高管只能影响策略的执行情况。因此在竞争非常激烈的奢侈品市场中，品牌重塑变得更为复杂，企业规模、顶级设计人才和营销投入依旧重要。

值得注意的是，或许是因为Gucci的动荡以及Alexander McQueen也刚经历创意总监的更换，为了不让市场感到不安和稳定局面，开云集团在数日前也宣布在合约即将到期之际与Balenciaga创意总监Demna续约，但具体期限未定。

从2015年加入品牌至今，Demna已任职近十年，他也因此成为目前业内少有的稳定在任的大牌创意总监。

10月23日，开云集团将公布第三季度财报。在昨日收盘时，开云集团股价下跌了1.13%，最新市值约为295亿欧元。