一别两宽，各生欢喜，挺好

巴黎世家用16个月的时间，证明了“矛盾”自身的不可调和性。

11月5日，开云集团宣布，Pierpaolo Piccioli将正式离任巴黎世家创意总监一职，新的接班人将于近期公布。

从2025年7月上任接替Demna至今，Piccioli在巴黎世家的任期尚不足16个月，一场围绕品牌高级定制传统展开的转型，就此提前结束。

开云没有披露离职的具体原因。但外界普遍把Piccioli的离职直接归结为设计不好卖，然而这一结论却缺乏足够的公开数据支撑，一来是开云集团并不单独除Gucci以外的单品牌业绩，二来是Piccioli上任仅一年多，如此短的时间对一个处在转型期的品牌来说，并不能完全就在商业层面上证明新设计师的成功与否，因为要证明这一点，通常需要更多的时间和系列。

不过结合品牌的经营表现、集团对巴黎世家的定位，以及新管理层接连展开的调整来看，一个更值得讨论的判断是，Piccioli所擅长的，和开云此刻最希望巴黎世家实现的目标，出现了裂痕。

当初开云选择Piccioli，有着一套非常清晰的逻辑，集团对此甚至十分自洽。

在2025年的任命公告中，开云反复强调他的高级定制能力、工艺经验，以及他与品牌创始人Cristóbal Balenciaga设计遗产之间的联系。同时，集团也希望他延续Demna过去十年建立的成果。

这意味着，Piccioli从一开始接到的任务就包含两种期待，首先是保留巴黎世家已经拥有的市场影响力，尤其是在街头文化领域的影响力和对年轻消费者的号召力上面，其次是通过高定系列提高消费者对品牌时装屋传统与工艺价值的认知。

这份期待看上去十分合理，然而真正要落实到产品和被消费者接受，却远比想象中复杂。因为Demna留给巴黎世家的，已经超出一套设计语言。夸张比例、街头服饰以及带有讽刺意味的表达，让品牌形成了鲜明的文化形象，并构建起一套独特的话语体系。

年轻消费者购买巴黎世家，不仅是在购买产品，也是在购买一种容易被外界辨认的态度。得益于此，品牌营收据估算在2025年正式突破了15亿欧元，成为开云重要的营收动力来源。

Demna留下的这十年文化资产对Piccioli来说，既是一个省力的方式，也是巨大的挑战。

Piccioli其实无需太过用力扭转整个品牌的调性，只需要加入新的元素即可。但实际上，开云希望的是他能够在运动与街头文化的基础上增加更经典、更女性化的产品，而这种需要同时兼顾不同方向的要求，这也让Piccioli面临着巨大挑战。

Piccioli的能力当然不需要通过巴黎世家来证明，只是他在高级定制系列中的声望和能力，无法自动转化成对另一群消费者的吸引力。

对于一批因Demna而认识、购买并持续关注巴黎世家的人来说，更精致的剪裁、更优雅的礼服，并不足以成为继续购买的全部理由。这批如信徒般的消费者大可以追随Demna转投Gucci，继续一场亚文化和街头文化的狂欢。

与此同时，偏爱Piccioli式浪漫与优雅的消费者，也需要时间才会将巴黎世家纳入自己的选择。

品牌转型最困难的阶段，往往就在这里。原有顾客已经感受到变化，新顾客的购买习惯还没有建立。Piccioli要在两者之间找到能够持续销售的产品，开云则要承担这段过渡期的成本。

从最新的业绩来看，巴黎世家的压力确实存在。开云2026年第三季度财报指出，品牌皮具业务仍有韧性，但成衣和鞋履继续承压。同期，集团收入为33.45亿欧元，可比口径下降1%，直营零售收入下降3%。

集团首席执行官Luca de Meo也明确表示，集团正在加大对巴黎世家和Alexander McQueen的更新力度。

在上个月，任职仅三年的McQueen创意总监Seán McGirr宣布离职，接班人选同样还未公布。

然而这些信息还是不足以证明业绩压力全部来自Piccioli。开云并未在这份披露中单独提供巴黎世家的完整收入、利润，以及新旧系列各自的销售表现。品牌当下的经营结果，还受到此前产品结构、渠道、库存和消费环境的共同影响。

用一年的销售表现为一次涉及品牌定位的转型作出最终判决，容易把复杂问题过度简化。不过对于正在推动集团复苏的管理层来说，与其被动等待，不如快速止损。

这也解释了为什么理解Piccioli的离开，需要把视线从巴黎世家投向开云集团自己本身。结合Seán McGirr的离职和掌舵Saint Laurent十年的Anthony Vaccarello的下台一起来看，这一系列创意领导层变动，其实源于Luca de Meo主导的一场深刻而又全面的创意阵营重组。

他希望集团旗下每个品牌都能有明确清晰的定位，Gucci继续强化其在全球时尚文化中的领导地位，BV则注重强调工艺和奢华感，Saint Laurent更突出高级时装传统、McQueen持续巩固其标志性的前卫美学，而Balenciaga在集团组合中则继续承担起连接年轻受众的角色。

这也意味着，巴黎世家需要持续吸引年轻消费者的注意，并让这种关注进入门店、转化为购买。高级定制可以强化品牌地位，但成衣、鞋履与配饰是否具有辨识度，能否进入消费者的日常生活，同样决定着这门生意的规模。

从这个角度看，Piccioli面临的问题，是个人创作与品牌商业任务之间的适配。他能够为巴黎世家带来什么，外界已经十分清楚，这些能力是否恰好对应集团当前最迫切的需求，则是另一个问题。

离职声明的措辞，也印证了这一点。巴黎世家首席执行官Gianfranco Gianangeli在声明中感谢了Piccioli重新强调品牌的高级定制根源；Luca de Meo在谈到品牌未来时，则强调前卫精神、创意边界，以及品牌的影响力，从两位高管两段方向不同的发言其实也能看出管理层希望巴黎世家下一阶段需要往哪个方向发力。

此前外界流传的Piccioli接班人传闻，则让这一方向变得更加明确。

据媒体Punk报道，英国设计师Martine Rose将接替Piccioli出任巴黎世家新任创意总监。她曾在Demna任内担任巴黎世家男装顾问，对品牌此前建立的产品语言并不陌生。

不过截至目前，开云并未对这一传闻做出回应。如果最终由Martine Rose接任，那么就更能证明开云希望重新加强巴黎世家与当代年轻文化之间的联系。

Martine Rose与品牌的工作经历，也可以降低重新理解团队、产品和顾客的成本。不过找回一位熟悉Demna时期巴黎世家的设计师，并不保证品牌就能重回增长。

消费者会变化，街头时尚的商业环境也会变化。曾经有效的夸张廓形、话题传播与身份表达，下一阶段未必还能以同样的方式推动销售。新的巴黎世家创意总监仍然要回答一个实际问题，那就是在消费者已经在习惯Demna式的高感官阈值之后，新设计师还能创造出什么新的东西，来吸引他们再次掏钱。

因此，Piccioli的离开，更像是一次尚未完成就被重新评估的品牌转型。经营压力缩短了管理层的等待时间，集团对品牌角色的重新安排，又提高了创意方向与商业目标一致的要求。至于双方内部如何作出决定，公开信息还无法给出完整答案。

对巴黎世家而言，更换创意总监可以迅速改变品牌面貌，重建购买理由则需要更长时间。开云接下来需要明确的，是希望巴黎世家凭什么吸引消费者，又愿意给新的创意方向多少时间。

否则，每一次换帅都能制造新闻，却未必能让生意更接近复苏。