Blazy的成绩尚未开始显现，Chanel已经重新找回增长

• 全年销售额（按固定汇率计算）增长2%至193亿美元；

• 营业利润同比增长5%至47亿美元（高于2024财年的45亿美元）；

• 净利润下跌4.3%至29亿美元。

   

这些低个位数的涨跌乍一看并不惊人，但放在当下奢侈品销售缓慢复苏的大环境里，却很有解读的意义。

 

首先，2025年营业利润高于2024年，意味着Chanel成功扭转了前一财年罕见的销售与利润双双下滑的局面。重新找回增长态势，这对品牌自己而言就是好消息。

 

其次，将Chanel放置于整个奢侈品行业看，作为塔尖上的存在，它能持续增长，说明奢侈品消费的核心人群仍保留着对“不谈性价比、只谈吸引力”规则的认可，也就是奢侈品行业得以存在的最基本逻辑仍然成立。继另一塔尖品牌爱马仕的25财年业绩——销售额整体增长9%——之后，Chanel再一次为整个业界提供了坚定信心的证明。

 

至于净利润的下跌，在产品仍在周期性涨价的前提下，这个结果可以被理解为“后台投入”的增加。Chanel虽未在财报正文中对这一结果的原因做出具体解释，但也强调了“2025年下半年中，公司整体销售额实现了加速增长，达到高个位数的增长率，并且这一增长势头也延续到了今年”。鉴于此时2026年已经几乎过半，这个注脚在很大程度上为下一份年度财报的基调做了预告。

 

报告一出，评论界便予以热情关注，更有很多人将Chanel的成绩与品牌新任创意总监Matthieu Blazy联系在一起。这让Chanel在财报相关沟通中主动做出了对二者之间存在客观“时差”的澄清。

 

在与ConCall的沟通中，Chanel特别强调：Matthieu Blazy的首个正式系列是2026年3月下旬才陆续上架销售，因此2025财年业绩并不能体现Matthieu Blazy所带来的商业成果。

 

 

Chanel首席执行官Leena Nair说：“现在谈论整体数据还为时过早，但关于Matthieu Blazy新系列的各项指标都很强劲，他的首个系列获得了非常好的市场反馈。客户们都很兴奋，并且新旧客户都在与品牌建立起更强的互动。”

 

对于一个长期被视为“稳定而克制”的奢侈品牌而言，Matthieu Blazy的到来意味着品牌设计语言和形象的更新。

 

尽管社交媒体上关于Matthieu Blazy的设计仍存在着明显的两极分化，但不同舆论倾向都导向了同一个结果：Matthieu Blazy再次点燃了大家对Chanel的关注，Chanel再次站上了风口浪尖。

 

这种舆论情绪层面的热度也让我们有理由相信下一份Chanel财报会更有看头。

 

回到对这一份财报的精读。

 

在2025财年中，包含成衣与皮具等产品的精品部门依然贡献了Chanel的最大收入来源，成衣品类表现尤为突出，Chanel 25手袋仍是消费者追捧的对象。

 

香水与美容品业务同样实现增长。其中，邂逅梦幻香水CHANCE EAU SPLENDIDE成为关键新品。这是品牌八年来推出的首款全新女士香水，由品牌专属调香师Olivier Polge创作，并通过全球沉浸式营销活动推动销售。与此同时，品牌持续扩大香水与美容渠道布局，2025年新开超过25家香水与美容专门店，并在墨西哥与阿根廷上线电商业务。

 

被寄予厚望的腕表与高级珠宝业务在这一年也实现了增长，主要受益于COCO CRUSH系列的持续热销和美国市场的强劲表现。伴随着业务涨势，品牌也持续加大在亚洲市场的投资，于悉尼、曼谷及中国香港开设全新腕表与高级珠宝精品店。

从各区域市场来看，美洲市场表现最强劲，其全财年销售额按固定汇率计算同比增长7.2%；欧洲市场增长2.5%；亚太市场则同比下滑0.8%，中国市场表现仍相对疲软。

但品牌管理层也在财报中解释，中国大陆、中国香港及中国台湾市场在第四季度已经恢复正增长，且这一趋势延续至2026年前几个月。

Leena Nair在上个月到访中国市场后也表示，她看到了市场“重新恢复活力”的迹象，并提到消费者对Matthieu Blazy新系列的兴趣明显提升。她强调，中国依然是品牌最重要的长期市场之一，目前中国市场的改善，是品牌多年持续投入的结果。

去年，Chanel上海恒隆广场精品店在重装后正式开幕，并在全国范围内新增了5家香水与美妆精品店。今年，品牌还将在上海开设第二家VIP沙龙以及继续“有选择性”地扩张门店网络。目前Chanel在中国只有约20家精品店，相较于竞争对手平均45家的水平仍有很大差距，因此门店规模扩张将会是Chanel接下来在中国市场的重要发展策略之一。

此外，品牌旗下高级手工艺平台le19M也计划于今年9月在浦东美术馆推出文化项目，以此强化品牌在中国市场的文化叙事能力，并进一步巩固自身的形象与定位。

对于消费者关心的价格策略，Chanel管理层表示，今年仍将采取相对谨慎的提价方式，整体涨价幅度预计与通胀水平接近。2025年品牌整体平均提价3%，其中时装产品提价约2%。

Chanel全球首席财务官Philippe Blondiaux介绍说：“Chanel 2025年的财务表现十分稳健，全业务板块都实现了增长。这一业绩彰显了我们持续深耕品牌手工工艺、拓展全球精品门店网络、提升客户体验的承诺。”

对于Chanel的回暖趋势，摩根士丹利分析师认为，如果Chanel今年的销售额能实现约10%的增长，那么在全球奢侈品行业整体仅增长约2.5%的背景下，Chanel可能将瓜分掉今年行业新增增长的近三分之一收入。

分析师的论断并非完全是危言耸听。

与实现反弹的Chanel形成鲜明对比的是，LVMH集团时装与皮具部门同期销售额跌幅高达5%。在今年第一季度中，LVMH集团整体虽然保持了1%的有机增长，但核心的时装与皮具部门收入为92.47亿欧元，按有机口径下滑2%，仍是集团最承压的板块之一。

这也让几乎同时期官宣启用新创意总监的Dior的处境显得更加微妙。虽然Jonathan Anderson为Dior设计的首批产品已经陆续进入门店，集团也强调新系列开局不错，但在部门整体营收第一季度仍下滑的背景下，Dior目前更像是在修复势能，而不是已经完成反转。

换句话说，同样是在新创意总监周期里，Chanel已经把创意换帅转化为财务报表上的回暖信号，而Dior的市场表现仍需要更多季度去证明。

另外，同样处在新创意总监过渡周期的Gucci，也在重燃市场关注度上面取得到了积极成果，其最新在纽约举办的Gucci Core大秀就获得了极高的讨论度，尽管市场对Demna究竟给Gucci带来了多大的颠覆与创新仍存在较大争议，但能被讨论和关注已经在某种程度上踏出了修复势能的关键一步。

其实Chanel并不需要太关注身后追赶者的进度，2026年里，它最重要的任务是持续放大Blazy能量产生的影响力。

从纽约到比亚里茨的一系列品牌活动，以及首秀发布后形成的“Blazymania”现象，Matthieu Blazy都强化了品牌在消费者与行业中的关注度。

在当前奢侈品行业整体复苏缓慢、消费者愈发谨慎的环境下，真正能够重新激活购买意愿的，只能是具有明确新鲜感与审美驱动力的产品创新。到目前为止，Blazy在这一点上的成绩毋庸置疑。

不过需要指出的是，Chanel 2025财年193亿美元的营收和47亿美元的营业利润，仍比2024年之前几年的水平要低，因此如何趁着品牌话题度的回升，巩固今年的增长势头，是Chanel当下最重要的任务。

此外，Chanel还在财报会议上宣布，在经历2024年的大规模投资之后，2026年还将拿出约一半资本支出来用于零售网络扩张，今年品牌计划再新增30家门店，覆盖中国香港、拉斯维加斯、多伦多、福冈等地。资本支出的增长，一定程度上也会对盈利能力产生影响，但从长远来看，短时阵痛也是为了之后的行稳致远。

当市场重新开始讨论产品、创造力，而不只是“价格”时，围绕Matthieu Blazy展开的新阶段，或许才刚刚开始。