奢侈品行业担忧市场低迷将延续至2027年

米兰时装周刚刚开幕，但奢侈品行业对于市场复苏的预期仍在继续推迟。

据路透社报道，在中东局势、通胀压力以及消费信心疲软等因素影响下，全球奢侈品市场的放缓趋势仍未结束。随着米兰和巴黎两大时装周接连举行，品牌正在投入更多资源吸引消费者的注意力，但行业内部对于2026年乃至2027年的市场表现仍然保持谨慎。

这种压力已经直接反映在资本市场上。截至9月22日，全球最大奢侈品集团LVMH股价2026年以来累计下跌约37%，Hermès爱马仕同期跌幅约36%；开云集团股价则已经抹去Luca de Meo一年前出任首席执行官以来的全部涨幅。

消费者数量的下降同样明显，根据贝恩公司数据，自2022年以来，全球奢侈品行业已经流失约7000万名消费者。过去几年持续上涨的产品价格，以及品牌将资源集中于高净值客户，使部分原本偶尔购买奢侈品的中产消费者逐渐退出市场。与此同时，能源、食品及航空出行等价格上涨进一步压缩了可选消费预算。

Tod’s集团董事长Diego Della Valle近期在米兰表示：“我认为今年和明年很可能仍然是一个等待期，市场需要重新稳定下来，并恢复更高的可预测性。”这意味着至少从部分行业管理者的判断来看，奢侈品市场的调整可能延续至2027年。

消费者的支出方向也正在发生变化，OTB集团董事长Renzo Rosso表示：“消费者正在改变，相较于传统奢侈品，他们越来越愿意将资金投入健康、养生、长寿以及酒店和餐饮等体验型消费。德勤咨询合伙人Federico Bazzani则向路透社表示，目前奢侈品牌之间已经出现明显分化，不到一半的品牌仍在增长，其余品牌正在失去市场份额。”

但市场越低迷，头部品牌反而越难减少投入。路透社报道称，一场大型奢侈品牌时装秀的成本最高可达到约1000万欧元。与此同时，品牌仍在继续翻新旗舰店、增加VIP空间和专属服务，并通过更换创意总监、新产品以及大型活动争夺高消费人群。Prada近期便重新改造了米兰旗舰店，增加面向高消费客户的私人空间。

这也让今年的米兰和巴黎时装周承担了比以往更直接的商业压力。9月22日至10月6日，2027春夏米兰、巴黎时装周接连举行。在米兰，Demna将带来执掌Gucci后的第二场成衣系列，Maria Grazia Chiuri继续推进Fendi的重塑，Meryll Rogge也将交出加入Marni后的第二季作品。相比首秀时围绕设计师个人风格和品牌变化产生的巨大话题，这些已经进入“二年级”的创意总监，现在需要证明的，是第一季的新意和创造力能否继续发展成稳定、可持续的品牌方向。

与此同时，Moschino将迎来Loris Messina和Simone Rizzo上任后的首秀；Giorgio Armani也将在创始人离世后，在Silvana Armani的创意方向下重新回到时装周日程。巴黎同样存在不少变量，Drew Henry执掌Courrèges、Kai Nesselrath接手Carven后的首秀即将登场，而围绕Anthony Vaccarello可能离开Saint Laurent的消息仍在持续发酵，如果9月29日的大秀最终成为其告别之作，也将为他执掌品牌近十年的阶段画上句点。

Dior、Chanel、Loewe、Balenciaga等此前已经完成创意换帅的品牌，则正在进入更漫长的持续建设阶段。新任设计师首秀带来的新鲜感已经逐渐过去，“过渡期”也不能一直成为解释业绩和产品表现的理由。在奢侈品行业流失消费者、市场增长仍未明显恢复的情况下，这一轮创意换血真正的考验已经从“能不能制造话题”，转向“能不能把好创意变成好生意”。

过去两年，奢侈品行业已经通过涨价、更换创意总监、翻新门店和争夺高净值客户尝试重新拉动增长，但目前市场仍未出现明确反转。如今品牌继续花费数百万欧元举办时装秀，也说明米兰和巴黎的秀场已经不只是展示下一季产品，而是在消费者减少、价格接受度下降的情况下，重新证明奢侈品为什么仍然值得被关注和购买。