LV要怎样把自己炼成“增长永动机”？

4月18日，Louis Vuitton在上海龙美术馆西岸馆举办了路易威登寰游时装秀，呈现2024早秋女装系列。

在此前两天的4月16日，LVMH集团发布2024年Q1财报，内容显示报告期内集团总收入实现了3%（符合业界预期）的有机销售增长至206.9亿欧元，其中LV所在的时装与皮具部门销售额以2%的增速达到104.9亿欧元。同时集团首席财务官Jean-Jacques Guiony也指出，LV的销售增长略高于整个时装皮具部门的平均水平。就LVMH集团而言，LV这个“大家族的嫡长子”再次不负众望。

但这样的成绩对永远想要更高、更快、更强的LV来说，仍不够。它的野心和能量需要持续以各种方式发射向市场，就比如这场让上海成为全球目光焦点的大秀——它展示了LV的品牌力肌肉、取悦了中国消费者的文化自信、试探了即看即买的现实性……制造了一场需要用很多角度切入去观察和解读的整合性时尚营销事件。

这一系列中，LV女装艺术总监Nicolas Ghesquière与中国年轻当代艺术家孙一钿展开了合作，后者充满趣味性和颜色对比鲜明的动物形象被融入到本季的时装设计之中。秀场开幕造型是几套剪裁利落的连衣裙造型，跳跃的色彩和孙一钿创作的动物形象相得益彰，并凸显出系列的灵动美感。

随后，Nicolas Ghesquière开始用廓形、剪裁和复杂工艺等等细节带领人们进入一段长达十年的“回忆空间”。

在这个系列中，Nicolas Ghesquière回溯了他过去十年间的诸多经典设计，并再度将欧洲古典女装风格与其所擅长的未来主义美学进行融合——如郁金香般的立体廓形连衣裙、膨胀夸张的羊腿袖、宽肩设计的皮质铠甲、大量的拉链切割设计和延续自艺术家孙一钿作品中的跳跃配色，以及亮片刺绣、皮革镶边等等设计，均完整塑造了一个充满力量和未来感的女战士形象。

如果不是去年年底品牌发布的一则将与Nicolas Ghesquière再续约5年的公告，外界或许很难察觉到Nicolas Ghesquière已经执掌LV女装部门十年之久，因为这十年间，他的个人风格早已与LV女装的市场形象深度捆绑在了一起。

作为一个受过巴黎高级时装系统训练、科班出身的设计师，他在这十年间早已将其个人风格与LV的女装成衣形象深度捆绑在一起，并让LV从一个以皮具产品为人所熟知的奢侈品牌蜕变成一个高级时装屋品牌。尽管LVMH集团从未公布LV具体的品牌收入，但其在2022年财报中曾指出，LV年收入已经突破200亿欧元，在这里面，Nicolas Ghesquière对品牌女装整体叙事的构建，功不可没。