LVMH发布最新财报：核心数字远不如周边故事好看

7月27日，LVMH集团发布2026财年第二季度及上半年财报。

就在此前一天，Bernard Arnault刚主动出击回怼法国最重要的新闻媒体，言辞之中充满攻击性和讽刺意味。再加上集团在财报会上又首次对LV在中国遭遇的舆论危机进行了正式回应，接连不断的周边故事，让这场发布会获得了远超其本身价值的重要性和关注度。

先说业绩表现和财务数据。

在第二季度中，LVMH集团有机收入若剔除中东冲突影响，其增速可达4%。上半年的集团总收入为386.44亿欧元，跌幅达3%，按有机口径计算则有2%的增长；经常性经营利润为86.91亿欧元，同比下降4%；集团净利润为56.97亿欧元，与去年同期基本持平。

在上半财年中，集团的经营利润率维持在22.5%这一较高的水平，经营现金流达到41亿欧元。

集团方面表示，时装皮具部门在第二季度的恢复增长主要得益于美国市场的加速复苏，以及Dior新任创意总监Jonathan Anderson的首秀设计作品获得市场积极认可。不过集团同时也指出，中东地区的地缘政治冲突抑制了该市场的旅游消费，从而限制了该业务板块的增长速度。

相比于时装皮具部门，腕表与珠宝业务继续成为集团的增长亮点。

该业务二季度的有机收入增速超过市场预期，上半年的总收入及营业利润率均有所提高。

其中，Tiffany&Co.表现强劲，宝格丽也实现快速增长，其高珠与高级腕表系列Eclettica均创造销售纪录。

这也表明了当下的奢侈品市场复苏仍不均衡，奢侈品消费正在经历明显的结构分化，传统软奢产品的消费需求因为市场环境变化而被进一步压制，高净值用户对珠宝腕表的消费需求则仍旧强劲，因为黄金与高价值宝石等相较于软奢皮具也更具保值避险属性，从而持续吸引资金集中流入，并促进了高级珠宝市场在当下的持续稳健增长。

香水化妆品部门第二季度收入同比持平，上半年收入依旧录得下滑。集团表示，该业务的有机收入保持稳定，并将继续推行其稳健的创新战略和高度选择性的零售策略，上半年的营业利润率也略有提升。

与上一季度相比，香水化妆品部门第二季度的营收表现有企稳止跌的趋势，但这一疲软表现也反映出一个事实——那就是作为单价最低的“入门级奢侈品”，美妆对宏观经济波动更为敏感，消费大环境的承压导致中产及大众消费意愿有了明显放缓。

另一方面，为了维护Dior、娇兰等核心品牌的高端属性与长期品牌资产，集团也主动收紧并清退了免税及代购等折扣渠道，以牺牲短期销量换取溢价能力，并从过去的规模扩展转向了高质量盈利发展，从而在收紧低效渠道的同时实现了营业利润率的稳步提升。

丝芙兰所在的精品零售部门上半年有机营收录得下滑。LVMH表示，Le Bon Marché百货凭借其差异化战略，再次实现了收入增长。同时免税零售商DFS在报告期内已将其在大中华区的业务出售给中国旅游集团免税店，此外DFS还与Duty Free Americas达成协议，将洛杉矶和旧金山机场的特许经营权出售给Duty Free Americas，并将DFS冲绳店出售给Avolta，这些业务变动促使该部门的营业利润率得到了持续提升。

葡萄酒与烈酒部门延续了第一季度的恢复增长态势，上半年有机收入则同比持平。集团指出，该部门的经常性业务利润在上半年继续增长，其中香槟业务表现令人鼓舞，尤其是高端香槟，这主要得益于集团严格的成本控制，以及对旗下品牌吸引力和创新能力的进一步强化。

从地区市场来看，美国市场表现最好，其主要受益于美国股市及资产市场带来的强劲财富效应，高净值客群购买力持续释放。

欧洲第二季营收保持稳定，但本土消费依然偏弱，不过夏季国际旅游旺季正带动海外游客消费回暖，这支撑了二季度的止跌。

日本市场得益于日元汇率的创纪录暴跌所带来海外游客消费增长，第二季度的有机增长大提升至14%。

除日本外的亚洲市场第二季度的增速较一季度有明显放缓。不过集团指出，这一放缓并非由亚洲消费者的购买力下降，而是大量亚洲及中国消费者将奢侈品采购转移到了日本和欧洲。值得注意的是，集团管理层表示中国市场的整体需求相对平稳，虽然大环境依然面临一定宏观挑战，但中国市场展现出较强的韧性，且高净值客群的消费意愿依然稳固。

不过中国市场的复苏路径仍不明确，同时还面临消费外流的风险。

中东及其他地区因为地缘因素而持续拖累集团整体表现。中东地缘冲突对该市场的零售与旅游消费造成了严重冲击，在两季度内各拖累集团整体约1个百分点的有机增速。

值得注意的是，LV眼下正在中国市场遭遇着舆论反弹危机。其近期在中国市场频繁发起商标侵权诉讼，先后向中国茶饮品牌“茉莉奶白”、地方百货及商家密集维权，其中针对“茉莉奶白”四叶花卉图案的千万元胜诉判决更是将争议推至风口浪尖。

这一系列高频且下沉式的维权行动虽然意在展示自己对品牌资产与符号溢价的绝对控制权，但却引发了公众对垄断传统文化图案及以强凌弱的质疑。对LV而言，如何在保护知识产权的同时兼顾本土文化共情与公关好感度，已成为其中国市场战略中亟待平衡的新考验。

对于这一风波，LVMH集团CFO Cécile Cabanis在财报会议上表示会继续在全球范围内进行商标维权和保护知识产权及品牌资产，不过Cécile Cabanis没有对中国市场舆论作出正面回应，他说道：“本次案件受到媒体广泛关注，但目前仍处在司法流程中，因此我不便进一步展开评论”。

另外处在恢复期的Dior还需要面临来自主要竞争对手Chanel的威胁。摩根士丹利在其今年4月发布的研究报告中指出，市场普遍尽管Dior在Jonathan Anderson的领导下势头强劲，门店焕然一新，产品也重拾更为年轻时尚的风格，但销售额仍落后于品牌认知度的提升。其多位分析师指出，同样迎来新任创意总监的Chanel预计将在今年获得约30%的增长份额，其中就包括Dior、Miu Miu、Saint Laurent和LV等品牌。

摩根士丹利认为Chanel在这轮设计师更替潮中表现最佳，而Dior的品牌提升工作正在取得进展，但可能需要更长时间才能完全反映在销售数据中。

就在财报发布之前，Arnault还罕见地公开否认外界关于其家族内斗争权的传闻。

法国《世界报》此前曾推出六篇系列报道，矛头直指Arnault本人一直讳莫如深的家族接班问题。《世界报》在报道称Arnault的五名子女正因为未来的继承权形成对立竞争关系，由此再度引发了投资者对家族继承计划的担忧。

对此，Arnault通过集团官方社媒账号发表长文予以驳斥。他表示，相关报道将正常家庭周日的电话问候描述为一种“密谋”，五名子女分别负责集团旗下不同品牌业务，彼此保持密切沟通，并不存在媒体所描述的对立和竞争。

现年77岁的Arnault执掌LVMH这一奢侈品帝国已近四十年，而投资者也一直希望能够从他口中了解到更多有关接班人的安排，部分人士认为他的继承计划缺乏透明度，将是LVMH集团的一大潜在风险。

去年，LVMH集团通过决议，将董事长兼首席执行官职位的年龄上限提高至85岁，为Arnault继续掌权铺平了道路。在今年4月的股东周年大会上，当被投资者问及继承问题时，Arnault表示，这个问题可以在七八年后再提，这也意味着Arnault在短期内仍不会退出集团的核心管理。

总体而言，LVMH集团上半年的表现体现了其应对复杂宏观环境的韧性和能力：通过硬奢品类承接高净值人群的避险意愿，在美妆渠道上主动剥离低效折扣销量以保护品牌资产，并精准捕捉全球财富效应与跨国消费流向，而Dior、Loewe、Fendi和Givenchy这几个品牌也在新任创意总监的带动，重新吸引了市场注意力。目前集团的整体业绩已呈现出环比止跌的筑底企稳态势。

然而，海外消费外流、中国市场的公关舆论危机、来自Chanel等同业的抢位挤压，以及接班人计划的不确定性，仍为其长期前景蒙上阴影。下半年，如何在维持高端品牌资产的同时平衡本土文化共情、消化地缘与竞争对手冲击，将是Arnault及集团管理层巩固其奢侈品帝国统治地位的关键考验。

展望2026年下半年，LVMH表示尽管全球地缘政治和经济环境仍存在不确定性，但集团仍将继续围绕提升旗下品牌吸引力、强化产品质量和推动创意创新展开布局，以巩固其全球奢侈品行业的领先地位。