开云终于等来了一个可以谈“拐点”的季度

7月28日，开云集团公布2026年上半年业绩报告：得益于旗舰品牌Gucci二季度销售跌幅明显收窄，集团营收也出现了止跌迹象。这家奢侈品集团的复苏策略开始初见成效。

在第二季度中，开云集团总营收按可比口径同比增长2%至36.52亿欧元，上半年营收为72.2亿欧元，跌幅为3%；归母净利润同比大跌60%至1.89亿欧元。

按品牌来看，仍未恢复盈利的Gucci第二季度直营门店销售额跌幅收窄至2%——显著低于分析师此前预期的超过3%，并较第一季度改善了7个百分点，为近几个季度以来最大幅度的环比加速。此外，Gucci第二季度在所有地区的营收表现均较上一季度出现了显著改善，其中北美市场表现最佳。

随着新任创意总监Demna创作的新系列开始陆续上架，以及品牌市场营销活动的落地，Gucci的市场热度已经有明显回升。开云在财报中特别提到Borsetto和Paparazzo等新品获得了较好反响，纽约Gucci Core大秀提升了品牌声量。直营渠道的改善也反映出品牌的增长并非主要来自向批发商压货。

不过这仍是Gucci连续第12个季度录得销售下滑。更关键的是，中国内地市场的表现依旧疲软。

对于Saint Laurent、Bottega Veneta等品牌，管理层同样给出了积极评价。Saint Laurent上半年已经恢复增长，二季度除亚太外各地区均较一季度加速；Bottega Veneta继续跑赢板块，皮具表现强劲，但中国内地仍然偏弱；Balenciaga处于创意过渡期，二季度较具挑战，皮具仍有韧性；Alexander McQueen继续重新定位并在上半年关闭20家门店；Brioni则再次实现强劲增长。

从业务板块来看，时装与皮具业务仍是集团最大的收入来源，珠宝和眼镜业务则继续成为集团增长的重要支撑，同比分别增长15%和7%。

从区域市场看，亚太和西欧仍然是开云最大的两个市场，各占集团总收入的30%，其中亚太地区（不含日本）上半年收入按可比口径同比持平。区域内部表现分化明显，韩国等市场强劲增长，抵销了中国内地销售下降的影响。

集团表示，尽管中国内地门店客流依然非常疲弱，购买量持续下降，但在第二季度内已经出现了逐月改善的趋势。

除了品牌表现外，集团经营效率也继续改善。上半年直营零售销售与去年同期基本持平，批发及其他渠道收入增长5%。与此同时，集团继续推进门店网络优化，继2025年净关闭75家直营门店后，今年上半年又净关闭84家直营门店，已接近全年计划关闭100家的优化零售渠道的目标。

开云集团首席执行官Luca de Meo表示：“第二季度业绩显示开云已经重新恢复增长，各品牌在品牌吸引力、商业表现及经营效率方面均出现积极变化，尤其Gucci改善明显。集团此前采取的强化品牌差异化、简化组织架构及提升运营效率等措施开始取得成效，未来仍将继续推进既定战略，在充满挑战的市场环境下实现可持续增长。”

对开云集团来说，这份喜忧参半的财报的意义，其实不在于营收少跌了几个百分点，而在它第一次为新CEO Luca de Meo上任后提出的ReconKering改革计划提供了来自经营层面的证据，即产品、零售和组织调整，正在从方案进入门店。

但如果因为这份半年报就判断开云已经迎来复苏还是为时过早，更准确地说应该是：开云已经初步稳住基本盘，但增长的成色、利润的来源，以及Gucci在中国市场的修复能力，都还需要更多几个季度来验证。

今年4月，Luca de Meo正式发布"ReconKering"转型战略，希望通过强化品牌吸引力、提升执行效率及优化组织架构，推动集团重回增长轨道。

这位前雷诺CEO正在把汽车业熟悉的平台化思维带入奢侈品集团：把采购、物流、研发、质量、制造、客户数据和技术基础设施放到集团层面共享，同时让各品牌保留创意身份。开云还提出建设统一客户数据平台，并使用AI、云系统和数字孪生支持产品、运营与客户管理。

这种模式的好处很直接，降低重复投入、提高供应链效率，让集团更了解跨品牌客户，并缩短从创意到产品交付的时间。对一家利润率已从高峰大幅回落的集团而言，它能提供结构性的效率提升。

然而风险也同样明显，这样集中平台化的管理模式一旦越过边界，就可能让不同品牌在产品、体验和沟通上变得同质化。开云必须证明，共享平台能力不会削弱Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta和Balenciaga各自的独特性和稀缺感。

这正是开云接下来最重要的管理命题——在集团拥有更强控制力的同时，品牌仍能保有创造力。

从目前来看，开云已经完成三件急迫的事：止住收入快速下滑，守住核心经营利润率，显著降低净债务。不过，对于这家高度依赖Gucci的奢侈品集团而言，真正决定未来增长质量的，仍然是Gucci能否重新恢复持续增长，以及中国市场需求何时能够真正回暖。

对开云而言，危险期或许正在过去，但奢侈品行业从来不只奖励止跌，它最终奖励的，仍是那些能够重新创造欲望的品牌。